Сама клавиша, чаще всего, состоит из двух частей: лифта и площадки клавиши, но на некоторых клавиатурах можно сюда приплюсовать подпружинивающий элемент.
Для снятия клавиш лучше всего подходит стоматологический крючок, или инструмент аналогичной формы из инженерных наборов. В принципе можно обойтись тонкой часовой отверткой.

Площадка клавиши соединяется на защелках с лифтом, всего точек соединения от трех до четырех, стоит заметить, что в случае трех – одно, а четырех - два соединения подвижные.

Нас интересует в первую очередь неподвижное соединение, необходимо вставлять крючок между этими неподвижными соединениями в зазор между площадкой и лифтом. С какой стороны располагаются неподвижные крепежи? Это уже выяснить можно, сняв хотя бы одну клавишу, но чаще всего это нижняя часть клавиши.

Дальше необходимо снять все лифты. Поскольку здесь уже все доступно взгляду –сложностей возникнуть не должно, здесь так же есть подвижные, есть неподвижные крепления (на фото верхнее- подвижное, нижние - неподвижные), проще и быстрее снимать как правило с неподвижных, но есть и исключения. На более-менее современных клавиатурах лифты имеет больше степеней свободы, они не только могут складываться (приподниматься и опускаться), но сдвигаться друг относительно друга в сложенном состоянии. В этом случае проще выдвинуть подвижную часть лифта до максимума (ее крепление выйдет за удерживающую рамку) и приподнять лифт целиком, после чего уже освобождать из «тисков» неподвижную часть.

На достаточно старых клавиатурах метод разбора может несколько отличаться, добавится промежуточный этап снятия пластмассой окантовки. В этом случае вам понадобится фен или паяльник с регулируемой температурой. Необходимо расплавить пластик на задней стороне клавиатуры. При сборке если получится, то опять расплавить крепления чтобы получились шляпки, если нет, то в местах креплений капнуть по четверти капельки супермомента или его аналогов. Такие клавиатуры чаще всего не имеют слоя с подпружинивающими элементами, эти элементы выполнены в виде отдельных резиновых колпачков.
На третьей сверху фотографии как раз хорошо видно что на части клавиш этих элементов уже нет.

Итак, слои разъедены.

Если видны остатки пролитой когда-то жидкости – лучше еще раз промыть эту часть клавиатуры и еще раз просушить. Чаще всего поврежденные дорожки видно невооруженным взглядом, но проверить тестером все-таки следует.

Теоретически все поврежденные участки нужно перерисовать заново, но не всегда это возможно (слишком близко расположены дорожки), да и не всегда это нужно, на хорошо промытой и просушенной клавиатуре процесс коррозии практически останавливается.
Все дорожки должны иметь сопротивление близкое к 0, чаще всего 1-2 ома при большом удалении замеряемых точек - не критично, но в теории тестер должен показывать КЗ.
Поврежденная дорожка может вообще не звониться или иметь достаточно большое сопротивление, в этом случае необходимо провести дорожку поверх сгнившей. Если дорожка сгнила вплоть до контактной площадки, то придется аккуратно зачищать скальпелем участок непосредственно рядом с площадкой.

Собственно процесс рисования видно на фотографиях. После засыхания клея не забудьте проверить сопротивление.